退休更野: 201306_東非烏干達、盧安達鳥影尋蹤 (5)_Mgahingo Gorilla N.P. & Nkuringo, Bwindi N.P.

6/9、10這兩天行程回想起來最讓人難忘的是爬山健行，尤其我們這種年紀的人，前一天的累沒恢復，第二天繼續爬，加上列出來的目標鳥種漏了一大半，走起來更沒勁。

烏干達西邊沿著亞伯丁裂谷有一系列的森林性國家公園，這兩天我們造訪了最南與盧安達與剛果接壤的Mgahingo Gorilla N.P.及其北邊地勢崎嶇的Bwindi Impenetrable N.P.的Nkuringo地區。和人類近親大猩猩的近距離對望，也是賞鳥過程的另類體驗。

再回到烏干達的西南角Kisoro小鎮，住進這家Tourist Hotel，小鎮西方有個Mgahinga國家公園，西北方有Bwindi國家公園，園區內有充分保護的大猩猩族群，參加大猩猩尋蹤之旅也是此行的重頭戲之一，因而在這家小旅館住了三夜，還遇到一位曾讀過武漢大學，會講中文的黑人。

6/8(六)天沒亮出門，一個小時的顛頗7：30才到Mgahinga Gorilla National Park，他們很正式為遊客做全盤的介紹，心裡急著看鳥還是乖乖的聽完(下二圖)，右上是辦公室的後院，聽簡介的另一角度，左上為國家公園的步道圖，我們只走了右下角的一小圈。

上步道沒多遠見到兩三次紅胸蕉鵑(Rwenzori Turaco)在樹林裡竄動，行動永遠鬼祟隱密，看是看清了，拍出的照片老是一團黑影。

西非鐘聲擬鴷(Western Tinkerbird)此行只在烏干達西南角見了兩次，這類小型的擬鴷是五色鳥的非洲近親，都有[tink-tink]的叫聲而得其英文名。

見了兩隻好鳥，全體(永遠少個阿國)在步道上拍照慶賀，左右兩側是背著AK47步槍的公園Ranger，步槍是防衛隨時可能出現的非洲象和動亂中越界的剛果游擊隊。

山路蠻陡的，Ranger為我找來竹棍當拐杖，後頭白雲下的山頭就是和盧安達及剛果三國的界山，也是登山客造訪的目的地，賞鳥的一般只到山腳下的小山谷。

Mgahinga Gorilla 國家公園，在阿敏執政時期，允許老百姓入山開墾，而把所有的大猩猩都逼到剛果境內，1991年現今執政的政府，再恢復國家公園的保育作為，環境逐漸復原中，部分開墾地還在演替的初期階段。

一個上午由海拔2000公尺走到2500公尺的半山腰，眼前這個山谷就是高地上，瀕危又分布侷限的謝氏朱翅雀(Shelley’s Crimsonwing)的棲息地，就地吃午飯等候，結局是槓龜下山。

午後花近兩個小時，穿越一大片竹林，說要找地鶇，停幾個像樣的點放了錄音，完全沒反應。還好陰涼的下坡路，暫時把鳥忘了，當做健行感覺也不錯。

竹林原來是像右側一般的密叢，步道是由象群在其間穿梭清出的路跡，空地上接著長出青草，再由水牛群來啃食，一路上必需躲著大像的足跡坑洞和一坨坨的牛糞、象糞，整體感覺就是很有味道。

山路走了個來回約5公里，加上預告的鳥種不到一半，回到辦公室後方，除了年輕力壯的阿國還有力氣說笑，大家都默默的攤在座椅上。

下山的路上有些普鳥將就著拍拍，白尾藍鳳頭鶲(White-tailed Blue-Flycatcher)在這一帶幾乎天天見到，且不太怕人，行為有些像扇尾鶲，常張開尾羽左右擺動。

黃喉歌[即鳥](Cape Robin-Chat)雖分布範圍不小，此行也就記錄了這一次，黑、白、橘、灰的體色搭配，站岩石上還挺帥氣的。

回程經過一大型村落，氣氛很熱鬧，許多年長的婦人都盛裝走在黃土村道上，頭上頂著細心包裝的各式容器，原來當地習俗在這一天，所有的媽媽都要到嫁出去的女兒家致贈禮物，看來這個習俗在當地人眼中既神聖又隆重。

6/9(日)是賞鳥行程中特別的大猩猩尋蹤日子，天沒亮又遇停電，摸黑吃早餐，花兩小時開車到Bwindi國家公園的Nkuringo Headed Office，國家公園的嚮導集合所有的人做詳細的行前說明及安全注意事項，除了台灣這一隊，其他全為西方人。

嚮導看我們一群老弱肉腳，建議至少請四個腳伕，一開始還想著實在沒有必要，等上了完全沒路的陡坡，才發現沒有他們連推帶拉的，我們根本沒本事到達現場，最後除了瓶裝水之外連長鏡頭相機都請他們揹。

帶隊的嚮導上一段坡就讓大家休息，順便介紹一下周圍的環境、作物和居民的生活作息，還不時以對講機和大猩猩的追蹤人員連繫，確定猩猩群的現在位置。

路旁高粱田裡的梅花雀(Common Waxbill)，高粱是當地的主要作物之一，大多也是用來釀酒，採收前是梅花雀的重要食物來源。

費了九牛二虎之力才爬上山路高點，大氣都喘不過來，但和我們擦身而過光著腳ㄚ的嬌小農婦，頭頂著一大袋馬鈴薯，背上還揹了重物，輕鬆的翻越山崗，再看看自己一雙肉腳，除了推給[老]以外，平日確實運動量不夠。

山頭上有一戶小黑人(Pygmy Tribe)住家，原本這個族群和大猩猩一起住在河谷對面的森林裡，1991年政府把他們遷移到村莊後方的山頭，本來的森林則保留給大猩猩。

千辛萬苦的爬了兩個半小時的山路和峭壁，大猩猩突然出現在眼前，一下子好像沒意會過來，老覺得這種情境不太真實。

全世界目前約有800~850隻大猩猩，其中約有一半在烏干達。我們遇到的這一群叫”The Bweza Mountain Gorilla Family” 以群中老大銀背大猩猩的名子Bweza為名，共1雄3雌5隻未成年和2隻幼兒共11成員，分散在不小的範圍內各自覓食、休息，我們見到了其中5隻，保育員都認得出來誰是誰，都有牠們的名字。

在陡坡上各自找個可以安穩站或蹲坐的地方，拍照、錄影忙個不停。

一隻雌大猩猩專心的坐在被扳倒的香蕉樹旁，拔出基部白嫩的葉鞘取食，還把頭栽進中心喝香蕉的汁液，大部分時間全體都圍著牠觀賞、拍照，而銀背大猩猩則只見到在遠處樹叢中隱隱約約走動。

Bwindi國家公園裡有12~13群大猩猩有專門的保育人員全程追蹤，掌握牠們的行跡，參加大猩猩尋蹤的遊客每隊最多8名，找到後可以和牠們近距離(7公尺)相處一個小時，有流感等空氣傳染疾病患者不得前往，曾有大猩猩被人類感染肺結核而整個群體不治身亡。

一個小時過後，找個較平緩的林下吃餐盒，全團的午餐都由領隊阿國一個人背上山，他正在檢視預定的雞、豬、素食等內容一一分給每一團員。沒人幫忙都爬不上去的山路，有人背了便當上來，吃起來特別溫馨美味。

飯後和所有的嚮導、保育員、腳夫一起合照。參加大猩猩尋蹤之旅於預定賞鳥行程時即一起訂下這個活動，每人繳交500美元，除了必要開銷都作為大猩猩的保育之用，大猩猩的保育對烏干達來說是個不小的產業，世界各地遊客的參訪，是一筆可觀的外匯收入，同時也養活了一大批保育專家、響導、保育人員、腳伕、賣猩猩相關手工藝品商販等...，最重要的是大猩猩的數量也逐漸增加中。