Anggi位在Arfak Mt.的西邊偏北，是個大型的盆地，盆地半邊是個面積不小的湖泊，另一邊是泥炭沼澤陸化的平地，四周山陵起伏，盆地裡與外界隔離顯得相當寧靜。
先前憂慮到Anggi的途中部落通行權的問題，出發後一路上道路的坍塌 、陡坡上深厚的泥漿、壞朽的木橋、奔騰的急流反而讓人更為憂心，到了之後並沒放下心來，大家都擔心老天再下雨的話，能不能平安的下山? 因此打算在此停留五天的，為防回程路上出狀況，決定提早一天下山。有這一層顧慮，到Anggi以後找鳥時心情反而輕鬆不少，能不能看到什麼鳥，遠不如能不能平安回家重要。
一路上有幾處這種依輪寬架設兩行原木，讓車輛跨越沖蝕溝的路段，駕駛沒法把握車輪的確實位置，需要有人在前方指引，天雨路滑令人膽戰心驚。
看看照片這一段泥濘的陡坡，雖是四輪傳動的越野車，還是不能理解司機是如何把車開上去的。
馬路與溪流垂直相交，前幾天連著不小的雨勢，看這滾滾流水，雖人坐在車上，還是不禁一股涼意從腳底昇起。
本地正在進行著某種農事生產的計畫，看到畦溝整齊的馬鈴薯、胡蘿蔔、青蔥等不像是自己消費的生產規模，地下水位太高，旱田四周還挖了一米多深的排水溝；周遭的房舍也有別於傳統墊高地板的作法，那副景象與腦海裡的Irian Jaya好像連不在一起。
抵達Anggi後到警察單位辦許可，據說農場裡有Guest House可以借住，田間小路繞了幾回，卻因酋長不在沒法拿到房間的鑰匙，只好回頭找另一個村落，行李先下在這別墅式的空屋旁，鳥導Iwein開始另找今晚落腳的地方。
暫堆屋旁草地上的部份行李，這時車子已先離開回Manokwari，住處找到後要把家當搬到定位，也是件不小的工作。
住處還沒敲定前， LiKe為每個人煮了一碗清湯掛麵，讓大家先解解飢，這時是午後三點，在海拔2000公尺的山區野地，手捧著熱騰騰還冒著煙的湯麵，個中滋味真不足為外人道。
在深山裡出現陌生的外國客，立刻引來大批當地人的好奇圍觀，看來有不少是全家總動員的，小的抱在媽媽懷裡，大的自己四處跑跳。
陪著媽媽來看熱鬧的小孩們，在草地上戲鬧玩耍，有他們天真的笑鬧聲相伴，減輕了不少 [今晚宿誰家?] 的憂慮。
幾乎動員了整個村子的人來幫忙搬運家當，包括背著娃娃的婦人，才七個人的賞鳥團場面就如此的浩大，令人聯想起影片中部落大遷移壯觀的情景。
大隊人馬走了近半個鐘頭，來到村落最邊緣的一間空屋，據說屬於酋長的，房子很新，鐵皮屋頂完全沒有銹痕，牆壁隱約透出木板的香氣，百葉式的玻璃窗也透亮不沾灰塵，肯定是這一帶最高級的住所了。
隨著行李一起過來的還有一大群如影隨形的孩子們，一時屋前和市集一樣熱鬧，孩子好奇的打量著從沒見過的大型背包，大人們則遠遠的坐著，似乎在監視著這群陌生客的一舉一動。
婦人稍含蓄點，抱著孩子坐得更遠，也目不轉睛的盯著房子看。她們的頭髮天生捲曲，許多人都扎著短辮子，用紅色毛線纏成短角狀，遠看像極了頭上妝點著紅辣椒。
屋裡有四間完整的隔間，依著先前帳棚的分配方式，我們分睡三間，2000公尺的海拔好像沒有蚊蟲亂飛，大家還是把蚊帳掛上；左下角是當地的鳥導睡的地方，根本不用蚊帳，賴老師回家前想把蚊帳送給他們，也沒被接受，原因是：[他們用不上]。
馬路邊的木樁上拉了一條電線，還掛著一盞省電燈泡，看起來蠻時髦的，這是全村唯一的電力設施，村裡有一台柴油發電機，有油的時候在天黑到十點之間，全村就一起亮起來，我們運氣不錯也遇到來電的時候。
從盆地邊的山頭往下遠眺，我們入住的酋長空屋，還有一份世外桃源的感覺，這輩子應該不會有第二次機會再來了，現在再看看相片還真有點懷念。
我們這幾天要吃的蔬菜堆放在屋內一角，琳琅滿目不輸市場上的菜攤子。分門別類整齊的堆疊方式，不知是否從園丁鳥(Bowerbird)庭園佈置得來的靈感。
屋子裡空間很大，長長的餐桌只佔一個小角落，這回每個人都有靠背椅可以坐，菜色還是LiKe的手藝，大家都很適應，看歐醫師津津有味的吃法，就不必多說了。
屋裡清掃得很乾淨，進門都得換鞋子(我們在家都做不到這一點)；雨鞋脫在外面，出門都在混水爛泥裡走，雨鞋還能維持不沾泥塊，可見同伴們多愛乾淨，甚至有潔癖，曾見拿著舊牙刷洗鞋底的畫面。
在Anggi的四天每天都要經過這個水域，雨水少的季節據說可以穿著雨鞋涉過，大雨之後只能告兩根木頭渡水了，第一趟經過時驚險萬分，曾老師先行差點噗通一聲下水去。
幾個鐘頭後回程時，他們已經用木條把便橋搭到可以用雨鞋涉水的淺灘，走起來仍有些搖晃，但強過用木頭提心吊膽的擺渡。當地人只靠一把人人配帶的彎刀，幹起活來效率奇高。
Anggi賞鳥只有兩條路，過了這道水，往右轉朝北進森林找山鳥，左轉向南到湖邊找濕地水域的鳥，天天如此日復一日。遠方稀稀落落的房子是村落，我們住的在水域對面左轉的盡頭。
這是盆地一角的湖景，賞鳥的這幾天一直沒機會走到湖邊，周邊的山色、植被及大小和南投的日月潭倒有幾分神似。
這次西巴布亞的行程有一大特色，許多據點不易到達，到了之後要更換地點也是一件大工程，每一點一待就是四、五天，其間只能靠兩條腿走路，活動範圍自然有限，能看鳥的路線多則四條少則兩條，通常第三天就在老路上重複來回，能看到的鳥一再的看，看不到的鳥就是困難，許多時候耗在無助的空等，每段過程的後半，常顯得沉悶無趣。
這家的菜園應該在從事某些農業試驗，馬鈴薯田裡插滿了小竹支，上面掛著註記的塑膠牌，植株大多長得細瘦柔弱，雜草可除得一乾二淨。
這是當地傳統的住家，底層用許多木柱將房子墊高，在低漥的盆地裡或有淹水之虞，我們都戲稱它為 [百足屋]。家家的庭院都用木條斜斜圍成厚實的圍牆，目的是怕豬隻進去把種植的作物翻拱起來，他們的習慣是 [放豬吃草]，漫山遍野都可遇到豬群在逛大街。
村落裡相隔一段距離，路上就設有柵欄，一路通過三、四個，人需從斜板上跨過，或許也是防群豬亂竄吧。
回程在村落的路上為挑伕們拍照，Maurits還是老樣子，見到拿相機，就笑容滿面的做出搞怪的姿態。
最後上車離開Anggi前，年齡才45歲的老酋長(右一)帶領一大票村落的人，特地趕來熱情的和每個人逐一握手道別，從第一天見面就感受到他的盛情。
在Anggi的四天裡鳥導開出了四種希望的鳥種：灰帶文鳥(Grey-banded Mannikin)、無斑田雞(Spotless Crake)、 盧氏秧雞(Lewin’s Rail)、鏟嘴翠鳥(Shovel-billed Kingfisher)，到頭來前兩種批發了，第三種有人號稱看到，翠鳥(Kingfisher)只聽到聲音，另有一附加的大禮--大裸鼻鴟(Feline Owlet-nightjar)有相機的都拍到照片了。下面是四天來僅有能看的鳥相片。
黑嘴鵑鳩(Black-billed Cuckoo-Dove)，這類棕褐色長尾巴的鵑鳩，共有10種，分布自華南到澳洲一帶，蘭嶼也有菲律賓鵑鳩；通常機警怕人，這隻被當地人學牠的叫聲引來低枝上，竟停著不動。
在Anggi那幾天每天都在追鏟嘴翠鳥(Shovel-billed Kingfisher)，發不少時間在林緣枯等，偶爾也會有其他鳥飛到附近，扇尾杜鵑(Fan-tailed Cuckoo)是其中之一。
雜色澳鳾(Varied Sittella)是台灣的茶腹鳾家族的澳洲版，僅有兩種產於新幾內亞及澳洲，本種變異大，有十餘個亞種，有人建議把這個亞種獨立為巴布亞澳鳾(Papuan Sittella)；雌鳥有個雪白的頭，可惜沒拍清楚。
啄果鳥科是新幾內亞的特有科，10種全長在這個大島及其離島，這隻--扇尾啄果鳥(Fan-tailed Berrypecker)，也是在等鏟嘴翠鳥(Shovel-billed Kingfisher)時自己到附近一株結滿果實的小樹上來覓食的。
找到這隻--大裸鼻鴟(Feline Owlet-nightjar)是這幾天賞鳥過程的大高潮，當天4：30模黑出門，過了中午還是槓龜，又餓又累的在亂草與淺水間蹣跚回頭走，忽被老遠山坡上林子裡的急切呼喊叫回頭，當地人在地上看到一坨鳥糞，牠老兄就藏在上面密密的乾蕨葉裡，那坨鳥糞真是天上掉下來的禮物，全體回頭玩了四、五十分鐘，也沒人想起肚子餓了。
這種--灰帶文鳥( Grey-banded Mannikin)是盆地裡數量最多的鳥種，濕地邊的高草上可見成群在草上低飛，住處附近的旱地也偶而光臨。由於鳥書上畫的不是很像，曾發不少時間討論牠的長相。
待續....
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