在馬達加斯加西南的最後一段，由Tulear搭船往南到Anakao (Anakao在Tulear南方約60公里，道路路況差，得花4~5小時，走海路才1.5小時)。另一個目的地Nosy Ve也坐落在Anakao外海僅5公里，一定要到這小小的無人島，是全世界最南的紅尾熱帶鳥繁殖地，且周年在此繁殖。
這個區域一般的遊客都是來潛水、衝浪、釣魚等水上活動，鳥人到此才能見到的鳥並不多，唯一一種是馬島磯鶇(Littoral Rock Thrush)，此行運氣不錯除了有難得的蟹鴴，紅尾熱帶鳥讓大家拍得超高興的。
10月16日在Anakao搞定落腳住處，旋即返回離岸約十幾分鐘船程的小小島 Nosy Ve，這是個典型的隆起珊瑚礁，周邊是白淨的沙灘和清澈的海水。
上島不久老婆在單筒裡找到我思思念念的目標鳥，搶過單筒確定後興奮的高舉雙手大叫，九柑這快槍手拍下這失態的中獎老人。
鏡頭裡有兩隻蟹鴴(Crab Plover)就在珊瑚礁後方的淺灘上享用著小螃蟹，和Fano碰面第一天就問蟹鴴的消息，他只淡淡的回說[有機會]，一副很渺茫的表情，實在不敢奢望真能見到這種一科一屬一種特殊岸鳥。
回頭身後的灘塗上白額沙鴴(White-fronted Plover )隱身在白沙枯草間，要不是快速的跑動，活像顆岸邊的石頭。
Nosy Ve的南端白沙依舊，高灘上長著一人高的灌叢，外觀無奇；躲烈日有遮陽的簡單草棚，草棚外有浮潛的比基尼美女，美女的上空更有吸睛的焦點--紅尾熱帶鳥。
在台灣的印象紅尾熱帶鳥(Red-tailed Tropicbird)是搭賞鯨船出海時偶見的海鳥，此地則奢侈的三五成群低空盤繞，相機舉得手都痠麻了，它們依然盤繞不停。
這片不大的乾灌叢裡據估計有近百對紅尾熱帶鳥繁殖，傻瓜相機都能拍大頭照，當地Vezo族漁民視此鳥為神聖幸運之鳥，不敢驚擾牠們，代代在此小島興盛繁衍。
在Nosy Ve沿沙灘繞島一周即趕回Anakao用午餐，小漁村的海灘上，小孩們在燙腳的熱沙上忘我的嬉戲，看到這一派純真唯美的畫面，心裡突然莫名的很感動。
原本的計畫到Anakao短暫停留就回Tulear，臨時改變行程在Hotel Safari Vezo住下，增添不少悠閒度假的氣氛，食材當然以海鮮為主，吃過的都說新鮮美味。
馬島鴝鶇(Littoral Rock-thrush)是安排到Anakao必撿的唯一好鳥，巢就築在餐廳外的樹叢裡，飯後只見到空巢，旅館的工作人員分頭幫忙在龍舌蘭(Agave)叢裡找到牠，也是僅分布於西南角的特有種。
黃昏烈日西沉後，屋旁疏叢下就有一對馬島三趾鶉(Madagascar Buttonquail)在落葉推裡覓食，看起來比10月4日在Ampijoroa那隻傻坐在草推裡的生動許多。
薩卡織雀(Sakalava Weaver)成群在廚房後的地面上翻找食物，馬島西側乾旱的環境裡從南到北都不難找到這特有種。
樸素的薩卡織雀(Sakalava Weaver)母鳥剛到Tana的第一天就見到許多，這裡的植物葉子少容易拍，站在Euphobia光禿的枝條頂上跟你兩眼對望。
這趟出海過一夜加三個好鳥，10月17日清晨，在晨曦中搭原來的快艇返回Tulear。登艇前法國籍的老闆娘仔細的叮嚀安全事項，要大家確實穿好救生衣後才准許上船。
回Tulear在碼頭上攤開大行李，把帶到Anakao的隨身小件塞回去；有不少當地人手掌心捧著各色碎寶石前來兜售，此地也是寶石的產地。 第二代的Mosa下午要帶另一鳥團，早上先再帶我們到La Table去補了三天前有大部分同伴漏掉的南鳳頭馬島鵑(Verreaux’s Coua)，當天他穿著體面-全新的牛仔褲及高統鞋，走在塵土飛揚的步道上還不時拍拍身上的灰塵，探詢之下原來他要利用這空檔到Tulear會新女朋友(他的前兩任老婆均已過世)。
10月17日結束西岸的賞鳥行程，向東北趕往 Zombitse，氣候逐漸潮濕，開始出現有綠葉的森林，這條起伏筆直的公路，和14年前的印象一模一樣，當年也是大中午停此賞鳥，看看錶時間是正午11：30。
炎熱的正午，在小小的步道裡踩著唏唏唦唦的乾落葉一副沒有鳥會出現的樣子，當地鳥導卻能找出樹洞中的托羅角鴞(Torotoroka Scops Owl)，睡夢中被吵醒的牠，睜著大眼一臉錯愕。
阿氏馬島鶯(Apert’s Tetraka舊中名阿氏旋木鵯顯然已不合時宜)在新分出的馬島鶯科(Malagasy Warbler)的11個成員中是此行的最後一種，在乾熱的林子裡來回繞了好多趟，才終於見牠不慌不忙的在落葉堆裡走動，人近了通常走開而不飛離。
大路旁的一叢灌木上長著奇特的Flatid leaf-bugs (Phromnia rosea)樣子就像植物開的花，圖上有紅和黃兩個顏色，此蟲也另有綠色型，恰似植物的葉子，想當然又是馬島的特有種。
中午坐進有遮蔭的草頂亭子裡，享用野餐-麵包、餅乾、洋芋片、果汁、香蕉，只要有鳥，能吃的東西都可以填飽肚子。
填了肚子繼續找鳥，這一帶大馬島鵑(Giant Coua)還真不少，被圍著的人群追急了，才跳上大樹並沒有急急的飛走。
在後山的樹林裡追鳥過程中，兩個當地鳥導追到了Madagascar Crested Ibis，可惜團員們都只聽到大鳥飛走的拍翅聲，錯失一隻大好鳥。最後以白眉鷹鴞(White-browed Owl) 結束3個鐘頭的Zombitse正午賞鳥。
在 Zombitse國家公園的招牌前的大合照，中間站立的兩位年輕鳥導不但有雙犀利的鳥眼，許多植物也能細訴特點說出學名，由這點看出馬達加斯加的生態旅遊比14年前進步甚多。
北上前往Isalo的路上景觀逐漸改變，又有另一種馬島特有的猢猻樹(Baobab)成群矗立野地裡，這畫面和狐猴一樣，一看就是在馬達加斯加。
Isalo的地景在馬達加斯加是特異中的特異，是由大草原斷層隆起的砂岩，經長期風化侵蝕成奇形怪狀的岩塊，植生稀疏，身處其間有空曠寂靜的奇妙感覺。
Isalo的地質解說中心旁依著嶙峋的山塊而建，我們沒入內參觀，僅在外圍山邊繞，找到隻遠遠停山頭上的岩鴝鶇(Forest Thrush)。
Isalo解說中心門口長著些特別的多肉植物，有不少高大的蘆薈(Isalo Aloe)及上圖這種肥墩墩的夾竹桃科Pachypodium rosalatum(只查到學名，中名不詳)。
當天10月17日天黑後趕到Isalo(地圖上寫成Ranohira)，圖右是旅館，這間弧形的是餐廳，印象深刻的不是餐食，而是樓上來了一群教會的唱詩班表演傳統歌舞，歌聲渾厚天成舞步簡潔輕快，聽著聽著讓人渾然忘我。
10月18日純粹的拉車日，在Isalo和太陽一起起來早早出門，預計今天要趕到下一個鳥點Ranomafana國家公園附近的大城Fianarantsoa。
在馬島同伴們喝的啤酒只有一個牌子THB(Three Horse Beer)，這棟房子全身漆成啤酒罐的顏色和圖樣，真是少見的廣告手法。
10月18日由Isalo北上，雖停個兩三次找鳥，多為八哥之類不吸引人的種類，中午進一家用心經營本地特色的餐廳，附設有手工紙的DIY教學兼營紙製品門市，餐廳外的東西反倒比桌上的食物更具特色。
午後參觀一處社區經營的環尾狐猴(Ring-tailed Lemur)保護區，當地人也逐漸意識到保護環境的經濟價值遠比殺雞取卵式的獵殺來得永續可靠。
該保護區只是一處乾禿貧瘠的小山溝，附近有一溼地，孩子們伴著瘤牛(Zebu)和環尾狐猴嬉戲，長大後或也可成為優秀的解說導覽人才。
趕一天的路，黃昏住進Fianarantsoa的Zomatel旅館，該城是馬島中南部高原的大城，人口約15萬，住這海拔1200公尺的城鎮只為了明天一早進Ranomafana國家公園不要花太多時間。
待續......
相關聯結:
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201210_madagascar 奇妙的自然遊歷_(4)Anjozorobe雨林
201210_madagascar 奇妙的自然遊歷_(5)中部雨林的賞鳥重鎮Perinet
201210_madagascar 奇妙的自然遊歷_(6)西南部的半沙漠地區-Tulear
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