澳洲本島的賞鳥兜了一圈回到墨爾本告一段落，11/28(四)搭一早的飛機飛塔斯馬尼亞的首府Hobart，展開另一段為期8天自己找鳥的自助賞鳥。也是出國賞鳥以來另類新嘗試，好在領隊阿國曾在塔斯馬尼亞自助過旅行過，經驗老到，同伴淑花是半個澳洲人，也有豐富的本地經驗，讓這一段旅途順利圓滿，充滿愉快的回憶。
塔斯馬尼亞為澳洲的東南外海的大島，面積約台灣的2~3倍大(不同網路資訊面積差很大)，人口約50萬，真正的地廣人稀，全境有40%的面積都在國家公園、自然保護區或世界自然遺產的範圍內。島的面積不小，離澳洲大陸也有240公里，也是一萬年前冰河期結束時與澳洲分離，但全境緯度高，位在次南極地區，且無特別的高山(最高的奧薩山海拔1614公尺)，而特有種卻只有台灣的一半-12種。
墨爾本機場的設備很先進，報到、托運行李等作業完全自動化，直到進空橋，都不必接觸任何人，當然無須開口說話，但要會在電腦螢幕上按來按去，這就交給年輕人啦! 7：00~8：20抵達Hobart，老天卻下起雨來，當地的初夏卻仍有冷冷的寒意。
租了台韓國現代的箱車，GPS訂了目的地Willington Park，會說話的機器卻帶我們繞到山的北側，最後變成一條狹小的林間土路，不敢冒險前進只好回頭，同樣地方也遇到其他外國遊客被GPS帶來迷路，這是山北的農家牧場。
領隊兼司機的阿國在車上研究地圖，牧場圍欄裡見到第一種塔斯馬尼亞特有種綠水雞(Tasmanian Native-hen)，看來憨憨的不太怕人，應該是全島到處都是的超級普鳥。
路旁有一對火紅鴝鶲(Flame Robin)，母鳥先在矮籬上出現，眾人拿圖鑑翻對半天，牠老公一現身，所有的疑難都解決了。雖然走錯路大家都拍得很開心，獨留阿國在車上煩惱。
回頭是岸，找到Willington Park南邊的小村子Fern Tree，天色陰沉寒風逼人，每個人都加上厚外套，躲進這家餐館，叫碗熱熱的濃湯，才有力氣開始找鳥。
餐桌窗外的一景，迷霧中青翠的樹蕨充滿活力的吐著新芽，這個地方真是名符其實的Fern Tree。嘴裡喝著熱湯，對著窗外賞蕨，塔斯馬尼亞的第一印象很特殊。
補充了體力，往對面教堂邊走進步道，前天沒看清楚的灌叢銅翅鳩(Brush Bronzewing)在陰暗的林下漫步，光線昏暗，但至少補回一筆扎實的新種記錄。
順步道往上走，天下著微雨，勉強在於迷濛的濃霧裡再看到兩個特有種，就被越來越大陣陣的寒雨逼回車上，雨勢沒有停下來的意思，只好提前撤回旅館。沒下好行李雨就停了，窗外葵花鸚鵡(Sulphur-crested Cockatoo)大啖著Acacia的嫩果莢，近到相機爆框了牠照吃不誤。
雨停了，依賞鳥指引的描述，就近到這處叫Waterworks Reservoir，據說有機會找到稀有的多斑食蜜鳥(Forty-spotted Pardalote)，人到了又下起陣陣大雨，穿上雨衣找吧!或許就KO掉這不容易的特有種。
斜風細雨中的樹上出現Pardalote，大家興致昂揚，先不管望遠鏡及相機濕淋淋的，追到再說，拍了照，對了圖鑑，雖也是好鳥斑翅食蜜鳥(Spotted Pardalote)卻也有些失落感。
熬不過不停的雨勢，提前收工，把老人家放回旅館，一干人等進大超商，依照個人的口味大肆採購一番，打點未來幾天的三餐。
這是在Habort住了兩天的Riverfront Motel & Villas的家庭式住房，三房兩大廳，兩老被禮讓到寬大的主臥室，可憐最辛苦的阿國睡到上下鋪的佣人房。門前青草如茵，眾鳥徘徊，草坪邊接著平靜的內海，內海的對面是含笑的遠山，看似可以消磨一輩子的地方，住兩天太短了，大家都有同感。
老人家不參加購物，留客廳門口與草地上的澳洲斑蠣鷸(Pied Oystercatcher) 玩捉迷藏，雨停了牠背上的水珠沒抖乾急得出來找吃的。
天沒黑幾個能幹的主廚就端出頗有台灣味的炒麵，外加烤雞和熱湯，坐上餐桌一陣幸福感不自覺的自心頭湧出，怎麼這麼好命，又想起那句老話：”Life is simple; birding, eating and sleeping”。
第二天11/29(五)睜開眼，又一桌豐盛的早餐等著，真佩服大廚淑花二廚文華的能耐，雖然素食的習慣有些美食無緣品嚐，但看眾人的吃相就可見一斑。
晨曦中的住屋前景，雖雲層厚重，斜透出略帶紅暈的陽光，讓人好像住在一幅油畫裡，大小相機無不紛紛出籠，快門按個不停。
上午6：00不到昨天叫人興奮不已的特有種綠水雞(Tasmanian Native-hen)，已在門前溜達，都已經登門造訪了，就著窗台來個訪客留念吧。
今天要搭船出海，出發時間還算充裕，預計先到昨天被雨趕回的Willington Park，想想開車的人太累，就直接前往100多公里外的Tasman半島Port Arthur，路上風大天冷，停車也找不到鳥看，抵達時還太早，先到這古老監獄改成Historic Site繞一圈，上個廁所順便撿到一種特有種-黃垂蜜鳥(Yellow Wattlebird)。
天還下著雨，積水的停車場上，還是最漂亮又最常見的華麗細尾鷯鶯(Superb Fairy-wern)出來接待遠道來的鳥客人。
出發前帶隊的跳桌上，手裡拿著全套的擋風防雨大袍子，說明注意事項(左上)，快艇上風一陣雨一陣，沒有船家發的大外套，大概少有人可以抵得住那惡劣的天候，有鯨魚出現所有的人全驚呼的圍到船側(右下)。
在強風暴雨交相侵襲的岩壁上，三三兩兩的黑臉鸕鶿(Black-faced Cormorant)，看來飽食終日，怡然自得的在岩壁上休息，捧相機的雙手，必須在不停擺盪的小船上，抓住空檔才偶能對準一次焦。
澳洲鰹鳥(Australasian Gannet)在這片海域是量多常見的海鳥，也會靠近船身貼著水面滑翔，人們裹著大外套為風雨所苦，真羨慕牠們那套貼身的羽毛衣，高飛、深潛無所不能。
黃鼻信天翁(Yellow-nosed Albatross)有兩度來回低空越過我們的快艇，望遠鏡看過還有機會拿相機猛按，好不容易還有可作證據的圖像。
船沿著Tasman Peninsula的東側外海航行，沿途礁岩崢嶸嶙峋，帶隊的解說員做了大量的生態解說，可惜英文太爛，都一知半解的，有聽沒有懂。
幾塊巨石間一小根挺立的岩柱，名為Totem Pole，在疾風惡浪的峭壁間，由海面仰望巍然挺立，也是世界攀岩界的聖境之一，我們的領隊阿國也來此挑戰過，和解說員提起此偉大事蹟，每人都以驚嘆的眼光注視著他。(此圖由航空公司的空拍海報上轉拍而來)
白頂信天翁(White-capped Albatross)在這一帶海域裡，也是較常見的信天翁。從前稱牠為Shy Albatross，現拆成3個獨立種，(White-capped、Salvin's 、Chatham Albatross)，本種繁殖於塔斯馬尼亞及紐西蘭北島附近海域。
小企鵝(Little Penguin) 數量不少，要看大群的通常都等在牠們回夜棲地的路上，此行沒有夜裡去等，只在海上看到兩隻覓食中的個體。
下午兩點回到碼頭，找到船家介紹專賣炸海鮮的攤位買午餐，澳洲銀鷗(Silver Gull)一小群等在停車場，總有遊客丟下麵包或薯條，讓牠們搶成一團。
停車場小小的，不讓車子久留，只有牠們最囂張，整天在那裡逗留，還站到僅限一小時的告示牌上。
算算直接回旅館時間還早，先繞到Peter Murrell Reseve，賞鳥指引上說此地有多斑食蜜鳥繁殖，找了半天只見樹洞有紋翅食蜜鳥進出。綠背玫瑰鸚鵡(Green Rosella)這特有種大方的站在空枝上，讓人拍個過癮。
在Peter Murrell也拍到沒有遮擋的銅翅鳩(Common Bronzewing)，三天後從Bruny Island回來，當地鳥人告知多斑食蜜鳥的巢洞，原來就在銅翅鳩留下兩坨屎的樹縫裡。
料理三餐是此段自助行程的大事，所幸兩位大廚盤算周詳手藝高超，加上淑貞、阿國兩位得力助手，吃得大家笑顏逐開。我們家老太婆常連搶個洗碗的機會都沒有，我這老爺子更是乾乾的手，永遠碰不到廚房的一滴水，只能在餐前心懷感激，愉悅的歡唱著小蘋果教我的感謝歌：感謝太陽帶來光芒和溫暖，感謝大地滋養萬物，感謝辛勞的人們，讓我們享有美好的食物，美好的食物帶給我們，健康、力量和光明。
待續......
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